生而唯食

有时想想，我这人真是惨淡。五音不全，脂肪环身，眼有散光，耳有膜损。除此之外，造物主仍不罢休，又让我脑笨手拙，可谓全无是处。更甚者，酒我不善，烟我所憎，于是连享受恍惚的机会都没了。所幸上苍仍有一丝怜悯，让我成为嗜吃之人，仅仅为了味蕾的意趣，我倒也觉得余生可期，毕竟这活色生香的日子总是透着可爱。关于吃，我是有故事的胖子。 从秦人的苍棠果到汉人的烧刺鳊，从隋人的剔缕鸡到唐人生切鲙，宋人写《山家清供》， 清人著《随园食单》。

总之，“吃”这事儿，一直萦绕在炎黄子孙的心间。东坡这种大文豪自然是轶事颇多，然蒲松龄这样的落第书生，也曾写《煎饼赋》凑一凑热闹。你看，国人的味觉无不沉淀出精巧的人文意趣。 在关中平原，老陕人的食物总是粗犷中夹着细致。羊肉泡馍则是绕不开的美味，老中有鲜的汤要醇，肥而不腻的肉要烂，刚刚出炉的馍在食客的手里，根据自己的需要掰成奇形怪状便跳进了碗里。 多年前我入川沿岷江北上，在山腰的农家里见蜀人以木材熏肉，据说木以杨梅树最佳，我亦想起《诗经》曰之“终南何有？有条有梅”的句子。被熏烤的腌肉挂在火塘上，农家女偶加一些松果，那真是难得的珍馐。

近来闲居江南，唯觉得糯米糕香软可口，甚得我心。每逢冬季，便有农家以屉蒸之。太湖地区农耕悠久，稻米亦是饱满圆润，此米碾碎之前则需浸泡一夜。让口感黏稠适中并不容易， 对湿度的把握只能取决于制作者的经验。我华夏后人，爱吃善写，故不少美食皆见古籍。如 这糯米糕，就在北魏的《齐民要术》里出现过。 年幼时，姥姥家住在乡下，每逢暑假，便去玩耍。有次太姥姥也在那，我喊着饿，她便擀面条给我吃。太姥姥个子不高，民国时被裹了脚，她在小桌子前弓着腰，有条不紊的和面，然后用擀杖一圈一圈向外撵，面皮薄后，对折成四层，再用刀慢慢切开，而此刻锅里的水刚好被劈柴烧开。屋后有个半亩见方的池塘，她便让我去塘边采些薄荷，用井水洗净后，在面盛进汤碗的那一瞬间撒上去，那味道我多年来都不曾忘却。再后来，她以94岁高龄驾鹤，天人相隔至今又四载矣。

我们拥有过的味道和斑驳的岁月一起丰富了这渺小的人生。我渐渐懂得，食物之于我们，早已非求生而为之，并俨然成为艺术化的生活观。有滋有味儿的吃着，有哭有笑的活着，这人世里的恩怨离别又何尝不是五味陈杂的拼盘儿。 在这欧亚大陆的最东端，经度纬度的广袤、山川湖泊的辉映、多种气候的交错，不同海域的延伸，一起构建了我们多彩的地理环境，纷繁的食材也都被自然赋予给了大家。因此，对于久居东方的我们而言，味儿，有时又何尝不是一种道。 在《论语》里，老夫子讽刺一些人：“饱食终日，无所用心”。如今的我对那闲散的状态，真是虽不能至，心向往之。